访日纪行之五

第五日，富士山

一清早，我们就起床到店门前的河口湖前拍照留影。河口湖是富士川的一部分，在这里它将流入太平洋，故称作河口湖，湖水很清，远看一片蔚蓝。这时，太阳还在云层深处，刚刚升起有树梢那样高，霞光还不是很耀眼，湖水中天光云影共徘徊，倒影在水中的一座大山，就是象征日本的富士山。

远远的望去，富士山被一层层蒸腾的云涛衬托着时隐时现，显现时，只露出一个形如馒头般的白色山顶，白色的山顶下云海苍茫一片耀眼的蓝色，在晨曦的照耀下光彩夺目，山光湖影真是太美了。可惜，我们的家乡太湖，由于严重的污染已经见不到这样明丽的蓝天白云了。每到夏日，蓝藻爆发，湖面上的景象，让人不禁黯然伤神。

早饭后，我们继续新的旅程，向富士山进发。

旅行车在盘山公路上疾行。由于是冬季，去富士山的人并不多，山路不宽，只能够两车交汇，日本人的交通是很特别的，汽车的驾驶位都在右边，汽车前进全是靠左行驶，与我们国内靠右边行驶的规则正好相反，行人走路也是这样。日本人的纪律性是很强的，凡是规定不允许的事，国民就不会去做，因此，犯罪率也是很低的。红灯停，绿灯行，在无人的山区，也被严格地执行，即使当时没有车辆也是这样。而且有红灯的地方，绝对没有警察，在日本你很少能见到警察和戴大盖帽的人，几天来，我们只见到过一次着深蓝色制服的日本警察，那是在京都的一个车辆事故现场，与国内不同，现场没有一个人围观，只有三、五个警方人员和当事人。

盘山公路两侧多是松柏树林和高高的白桦树。树林间的灌木丛中夹杂着一丛丛的野山楂，红红的，在一片苍绿中非常引人注目，像是在人群中跑动着的红衣少女，给静静的山林带来勃勃生气。日本的盘山路大多维护的很好，靠山的一侧凡是有岩石突出或裸露的地方都被用铁丝网细致的罩了起来，或做了防护墙用以加固。日本的山上大多为森林所覆盖，就是如现在这样的冬季，山上也是一片苍翠。几天来，我们没有发现一处被砍伐的痕迹。在日本饭店吃饭，全是一次性木筷，而它们据说是进口自中国大陆。日本人的森林覆盖率达到70％，却严格的保护着森林，不允许随便采伐。在通往富士山的路上，不停的有告示牌提醒人们：这里将有猴子出现。这里将有黑熊出现。“保护生物多样花”的汉字告示牌更是随处可见。

九点多钟，我们到达富士山半山腰的五合目。这里海拔2305米，这是我在全日本海拔最高的邮局里加盖登山纪念邮戳时知道的。富士山全程高度为3776米，属于日本山梨县南都留郡，日本的县相当于中国的省，市则隶属于县，而郡则是更小的行政区划。

在冬季，五合目是车辆所能到达的最高程了。我们今天是幸运的，因为不是每一天游人都可以登富士山的。在山下有个公路道口，一座高大的告示牌标示每日山上的气候和道路情况，遇到大的雨雪天气或道路结冰，管理人员将以安全为由拒绝车辆和人员进山。

富士山真的很美。从山腰向上望去，一层层的积雪覆盖了整个的山头，山坡的向阳面是积雪被阳光融化后结成的一层层薄冰，被阳光一照呈现出五彩斑斓的颜色。富士山在早晨的阳光下，山顶是银白的，而山腰却是大海般的蔚蓝，大朵大朵的白色云团在山顶下缓缓的起伏流动，阳光从云层的缝隙间泄露出来，像是千万条金蛇狂舞。富士山是活跃的活火山，据记载它曾在公元800年、864年和1707年大规模喷发，由长条型变成今天这样一个圆锥型，就是最后一次喷发的岩浆堆积的结果。富士山最后一次喷发曾埋葬了周围50个村落，火山灰飘落到东京，厚度达4厘米。据说现在富士山又趋活跃，11月富士山低频地震就有221次，而1968年伊豆大岛火山喷发的前一年，就发生过这种低频地震。

山上到处是没过脚踝的积雪，偶尔有纯黑色的火山岩露出，象是白色海洋中散落的黑色礁石。山上的风很大，也很冷。其实富士山的气温也就在零下十度左右，冷是风大的缘故。爱美之人是不怕冷的。大家在寒风中依旧三三两两的跑来跑去的拍照，特别是女人们，当我们已经钻进邮局取暖的时候，她们仍旧在寒风中顽强地用各种动作和表情来展示自己的美。我们这个团大多是40岁以上的人了，可见爱美是不受年龄限制的，特别是女性。

与周围林木清秀、郁郁葱葱的群山不同，富士山却是一座山顶光秃秃的童山，像是一位头顶早谢的圣者。海拔2350米的五合目还有大片的青松和白桦，再往上就还有一些落叶乔木，继续向上直到山顶的约1000多米就只有冰和雪了。那是一片冰雪的世界，银光闪闪，在阳光下呈现出多彩的奇异光芒。五合目以上的公路原本可直达九合目，上面还有太子馆、蓬莱馆、白云庄、富士山测侯所等景点，游人可徒步攀登，但由于冰封雪冻已难以通行了，但一些勇敢的日本人还是装备了登山装具和登山鞋，背着背囊向上徒步攀登。我们也有几位胆大的，为了照相向上跃动了几步，终于在摇摆了几下不得不手脚并用时，知难而退。我们在富士山的活动就此限制在了2503米，剩下的只能是徒怀豪情，望峰兴叹了。

来到富士山，你会有一种突如其来的感动，仿佛世界一下子变得透明了，就是佛教中说的六根清净。洁白的山、洁白的云、洁白的雪，透明的风、透明的天，天如此高远，山如此高大，而人却变成了可以视而不见的小点，生命在这里是这样的弱小。在寂静中，你可以听到自己的心跳，你可以感受到大自然的心跳。这两种跳动是同一个频率，天人合一，物我难分。你就是自然，自然就是你。你不再有思想，不再有尘世的烦恼，感到了真正的自由和身心的愉悦。

离开富士山我们向伊豆半岛前进，目的地是大涌谷早云山。

中午，我们在一家日本人开的“中华料理”吃了顿简单的快餐，不过这顿最简单的一菜一汤的快餐，也用去我们每个人850日圆，相当于人民币64.6元。其实际内容是十几片细细的猪肉和一碗白米饭，外加一口能当镜子用的酱油汤。这对我们中国人来说是有一种“挨宰”的感觉，不过对日本人来说，也许不算什么。根据日本人99年11月的统计，一户日本人一年的平均收入为657.7万日圆，一个一般家庭平均月收入为45.6万日圆。消费支出为32.2万日圆，其中伙食费支出为7.3万日圆，居住2.4万日圆，交通、通讯4万日圆，水电煤气2万日圆，服装鞋袜2万日圆，教育1.4万日圆，医疗保健1万日圆，休闲娱乐3万日圆，其它约14万日圆。吃对日本人来说不能说太贵。日本人一户平均负债为510万日圆，其中住宅及土地的负债为450万元，占负债总额的93％。在日本60％的人拥有自己的住房，虽然有的人一生辛勤也买不下自己的住房，但拥有自己的住房却是大多数日本人一生的追求。

我们选择“中华料理”，也就是中国餐馆的主要动机，是因为这几天大家吃怕了日本饭，这些饭菜做工相当讲究，只是菜多是半生不熟的，有些根本就是生的，已有人吃的上厕所的间隔越来越短，这对我们这样一个流动性很大的旅行团来说是一个不小的问题。

离开富士山已经很远了，大家依旧依依不舍，中途下车又拍了张合影照。十二点三刻，我们到达伊豆半岛的大涌谷早云山。远远的就能看见山上几处山坡上冒出大股的白色烟雾。下车后，一股刺鼻的硫磺味扑面而来。这可是一座活火山，当年喷发时，曾死了十几个人，现在竟也成了人们的观光胜地。世界上再也没什么地方像日本这样多灾多难。公元599年，7月流火的季节竟下起鹅毛大雪，伴随着陨石坠地，彗星掠空，颤抖的大地像一个恐怖的魔鬼，无情地吞噬着一座座村庄，数百万人死于此难。1703年的地震，仅东京一地就有32000人死于非命。18845年，东京再度遭劫；大地裂开，如张开血盆大口的怪兽，贪婪地吞下成千上万条生命。遍地死尸，只能用车拉走，集体掩埋。1923年大地震的损失更为惊人；由地震引发的海啸和大火，在东京就夺去10万人的生命，横滨及其附近地区约有37000死难者。

传说丰臣秀吉曾在京都铸造大佛，花费5年时间和5万人工，他本人有时也亲自参与劳动。但1596年，就在大佛将要完成之际，一场地震将大佛和大雄宝殿一起震塌了。丰臣秀吉对倒塌的佛像射了一箭，自嘲道：“我以巨大的心血置你于此，你却无法保护自己的寺庙。”在经历了一场又一场的灾难以后，困惑的日本人把这块土地的多灾多难归罪于一条生活在地下又不太安生的大鱼。传说中，每当这条性子暴躁的大鱼从睡梦中被世间的喧嚣所吵醒，便大发威怒，翻来覆去，使得天崩地裂。但是日本人从未想过放弃这块灾难深重的土地，而是一次次在废墟上重建家园。

在日本经常有火山喷发，人们已经见怪不怪了。而我们却怀着好奇心向山坡上的生烟处攀去。我们来到一处最近的生烟处向下望去，只见一股股浓浓的白色烟雾从岩石的缝隙间喷出来，不断的向山上四周弥漫，越靠近烟雾，硫磺的味道就越浓。这座山，长满了林木，大多是落叶乔木，而凡是生烟处，就草木不生，大片的岩石裸露出来。遗憾的是，我们请的当地导游和司机都说不上来这座火山是何时爆发的。我们在这儿停留的时间不长，下午两点十分，我们即驱车向日本行的下一站东京都进发。

到达东京的时间是下午五点半。晚上没有什么安排，大家自由活动。