伊人的丹洲

一直想写写丹洲，但一直没有下笔。盖因丹洲虽说不上是很出名的名胜，在中国多如恒沙的古迹中也只能委委屈屈的宿于桂中一隅，登不了大堂。但近几年随着生态旅游的兴起，其作为新兴的一处景点，倒也有不少文人骚客为其写记着说，可惜本人一直没有亲历其景，只能怅然其间。

但机会终于还是来了，并且还是在古历的七夕。鬼使神差中，我撞入了丹洲的怀抱，得于近距离的亲昵丹洲，在丹洲的宁静安谥中，作了一次心灵的荡涤。

有一位女性的友人，偶然向我说起来，她是丹洲人。我笑问她，你住丹洲镇上吗？她摇摇头，我家不住在洲上！什么？我又问，她仍是肯定的回答这句话。看我有几分迷惑，她格格的笑起来，这个就让你猜一猜吧，不到丹洲，这句话你是不能了解的。何谓洲上又何谓洲下？至此，伊人的丹洲在我的心中又多留了几分神秘。

2007年的七夕，我正好在融安出差。晚上，吃完饭，打电话给伊人，而伊人远在柳州，心中有几分怅然，而旁边正好有好事的友人，说：“伊人不在不要紧啊，能在七夕的时候，到伊人生活的地方，走一走看一看，新月如钩中，感受伊人的气息，岂非人生一大幸事？”半真半假中，顶着如钩的下弦月，踏上了丹洲的土地，一是为了思念，一是为了传说中的丹洲古城。

但当天，终于还是没有登临丹洲。到了丹洲，才明白伊人所说的洲上洲下，原来丹洲就是结结实实的一个大沙洲，象一个巨大的扁舟，漂浮在融江的河道中间，而在沙洲之上的就俗称洲上，反之，就是不在洲上。而夜太深，无人摆渡。望着黑黝黝的江流，听着淙淙的流水声，在凉风习习中，望洲兴叹，丹洲，我要靠近你怎么这样难呢？明明到了脚下，还把夜风冷江水作为一道屏障来阻拦。抬头望天，夜月如钩，而在天上，那亲劳了一年的牛郎是不是正踏着鹊儿们的温热和织女说着多情的情话？

第二天一大早，在晨雾缭绕中，来到了丹洲渡口。其时，整个世界都还在静谥之中，隔着融江，丹洲静静的和我聆望。一大郁郁葱葱的绿，漂浮在碧绿的江心之中，真正的是山怀水抱，偶尔，一阵微风吹来，在绿簇的微微摇晃之中，露出一两簇飞檐，恰如镶嵌在青山绿水的一颗翡翠，荡人心魄。

这时候，只听唉乃一声，一艘狭小的扁舟从清澈的江水中划一道长长的水纹逶迄而来，“要过洲没？”我从如诗如幻的梦境中醒来，点点头。战战兢兢的上了摇晃的小船，船家竹篙轻点，船儿倒是出奇的平稳，在河面上缓缓的滑行起来。在河水微微的涟奇中，水底的鹅卵石粒粒可数，使人不由自主的想起柳宗元的小石潭记来：“潭中鱼可百许头，皆如空游无所依”。我们的小船就像空游的鱼儿一样，在江面上无所依的行走。融江的水真清啊！

梦一样的丹洲，我终于来了。

劈头盖脸的还是满眼的绿，鹅黄绿的柳条，葱绿的榕树，更多的大片大片深绿的柚林，比赛似的列队欢迎我们，而就在热热闹闹的绿中，有一条青石铺就的小阶梯，向上蜿延而去，这就是通向天堂的阶梯么？我踏上这古老的青石路，两旁各式仿古的建筑倒也古色古香，我就在这如梦如幻中信步前行。

说实话，我不知道丹洲的景点是如何分布，但我不想问，在这如梦如幻的画境里，就算徜徉一生一世恐怕也是无怨无悔！

但不经意间，丹洲就向我们展示出它古老的一面了。

一个古老的城门斑驳的出现，上书苍劲的三个大字：欢雷门。我才恍然的记起，这不就是丹洲古城的东门吗？据史载，丹洲这座古城始建于明朝万历十九年，系当时的怀远县城，已有四百多年的历史。1914年怀远改称三江县，至1932年迁往古宜。古时以江为路，江河则为生财之道。丹洲地理独特，上通湘、黔、滇，下连粤、闽、赣，使其成为东南地区通往西北边界的门户。丹洲一时成为方圆百里之内的政治，经济，文化中心，东南各省文人骚客聚居于此。而此门，正是古城的东门，取意在于万民同庆，天兆吉祥。而其城上还有楼名：就日楼。但于1958年被毁，后重建。抬头，果然其上的就日楼木纹宛然，是为新建。

穿过欢雷门，我没有上楼，而是沿着右手边的一条窄巷去看看古城墙。丹洲古城墙。据记载，丹洲古城墙是明朝怀远县知事苏朝阳任职时的一项大工程，历时一年，耗银万两。城墙全长三百余丈，高一丈六尺，厚一丈二尺，墙内路宽九尺，可运输。但可惜，昔日的城墙已不可寻，一个包头的农妇，正在低矮的土垛上，侍弄着蔬菜，几只调皮的小鸡，在菜地上，撒着欢的追逐。

而就算到了号称保存得最全的古城北门，你也不得不感叹时间的流逝。古城北门，顾名思义，北门位于城墙北面，称治定门，城楼称北帝楼。因属大山区的桂黔边界明朝时常有少数民族不满官吏欺压举行起义。治定门取寓意通过施政治理，从此天下太平。踏上城楼，看着那仅余的几座可供人凭吊也可供人休息的亭台，你仿佛才能追忆起当初县知事苏朝阳那段热血涌动，浩气充溢的岁月。而现在只余下廊柱上龙飞凤舞的楹联，在述说着岁月的无奈。俯栏而下，那排记载着历史的碑刻，也在百年的风霜中老去，而碑刻之上，几张尚未撕干净而早已褪色的碎纸条，迎风飞舞，分外的刺目。

而据说丹洲古城尚保留有的天后宫和丹洲书院，以及苏知事亲手栽下的桂花树，我没有再去寻找。旧时王榭堂前燕，飞入寻常百姓家。我们可以读到传世的檄文，可以读出千年的风韵，可再也不能期待历史的震颤。能感叹的，只是群楼入云，藤葛如髯，书院里桂花香飘千年。

一段历史的开启总是以另一段历史的结束为起点的。这点丹洲人比我们这些寻古的人看得明白。他们背依古城走出了自己新的路途。

走在丹洲的小街上，最多的是奇石店，竹艺店。

丹洲人自古就有赏石，藏石，以石会友的习惯。现今，更是发展成一种产业，在丹洲的小街上随处可见，路边堆的，道边放的，门店里摆的。无处不见石。

丹洲人为本地产石的品质自豪。丹洲石外形多呈卵状，石质坚硬细密，表面润泽光滑。常见有：彩卵、黄蜡和黑卵三大类。彩卵色彩丰富，多以黄、红、紫三色为主色调，或游光溢彩，或古色古香，以石之气韵独特见长：黄蜡石橙黄油润，表面常见有奇特的皱纹，显得沧桑老气，古感甚浓，十分罕见，被视为三江石之上品。

但走在丹洲的街上，我觉得丹洲人更为自豪的应该是：虽然家里摆着形态各异，价值不菲的奇石，却绝少有人守护。我本人也爱石，每到一家总忍不住上门细细观赏，这时候，几乎没有人出现过。偶尔，某家有一二个小孩守门，也是不闻不问，任其品味。

这时候，你不得不感叹丹洲人的大气魄。早听人说，丹洲有夜不闭户的习俗，这下是彻底的服了。

不光是奇石店，就是竹艺店也让你走进去有一种欲罢不能的感觉。

丹洲的竹艺店主要以制作乐器为主，间或也雕一些竹简，笔筒，和小吉祥物！从北门返回东门的路口，有一家竹艺店。刚开始我一直在里面看，一直没有人来的我搭讪。临走时，我看中了一幅梅兰竹菊的整套书简，忙喊了一声，有人吗？一个老者从里间走了出来。看见我盯着那套书简，忙对我说，朋友，你可看清楚了，我这套可是自己新雕刻的不是古董，你仔细了。

一阵讨价还价，最终没有成交。走时，老者连连对我说，你认为价格高，只能是说明我的手工不到家，对不住你了，耽误了你的时间。

我里一阵感叹，多实在的丹洲人啊！

但丹洲人最享受的最自豪的恐怕还是他们的生态农家乐了。

早就听朋友们说了，到丹洲吃的有三大特色：吃土菜，喝土酒，吃打油茶。我因为时间关系，没有在丹洲吃饭，但想一想，自己从菜地里扯一把绿油油的农家菜，现煮现吃，再配上土鸡，土狗，土猪和新鲜的融江鱼，不吃恐怕也先醉了。可惜的是因时光匆匆，我没有时间来品尝了。

更何况，再配上绝佳的吃饭场所，更是农家乐的绝配。

丹洲的农家乐之多，可以说家家是旅馆，户户有客房。但丹洲的旅馆和别处的不同，绝不矫柔做作，有的是木板房，有的是古色古香的古建筑，有的干脆就是普通的楼房，反正全部是因房制宜，略为改造就是一个上好的农家乐悠闲庄了，既保留原来风格，又展现新楼的靓丽，可谓简陋。但所有的农家乐都有一个共同点，那就是皆是绿丛簇拥。当地居民以种植沙田柚为主，整个村掩映在柚林之中。门前是柚树，屋后是柚园，甚至是饭庄中间，餐桌之旁，也有柚树相伴，然后再辅于毛竹，柳树，榕树以及各种瓜果藤类，真的是别具特色。

可惜，七夕之间，不是柚子成熟的季节，青涩的柚子，或大或小的吊在树上，一阵风吹来，在忽闪忽闪的，象一颗颗小小的星星，迷乱了我的眼睛和心情！

这时候，我才注意到，不知不觉间，已是日过正午了，明晃晃的太阳，在四周江水的摇晃中，亮闪闪的刺眼。

临出洲准备踏上小船的时候，我留恋的目光无意中在清澈见底的水底发现了一颗心形的石头，不大，掌心可握，我欣喜的叫船夫帮我打捞起来。船行了，我伸手让掌心的石头一路在水底划过，柔柔而温暖的感觉充溢了我的心田。我心里想，伊人，你知道吗？玩石赏石的人，都有一种爱好，会把最珍贵的一块天天放在手边，用手来摩挲，名为养石，而此刻，我手中的这块石头，会是我一生中的唯一的一块养石吗？

别了，古老又年青的丹洲！别了，伊人的丹洲！

后记：到了洲下，打伊人电话总是无人接听，而我试着用本地的电话打了一个，伊人接了电话，那一刻，心真是好疼。但我想，我本凡俗人，何苦惹尘埃？时光深处，红尘之外，只能是不经意的休憩，仿佛一条水陆两栖的鱼，会在不经意间游到水与岸的边缘，在那里休憩，并清理一身的伤痛和疲惫，静等下一次的远游！

水晶缘人于2007年8月24日凌晨五点完稿。