漫步喀什话“巴札”

“没有到过喀什，就等于没有到过新疆”——这是喀什街头随处可见的宣传牌。综合我的感受，若再补充一句：“没有逛过巴札，就不算到过喀什！”那就更贴切了。

当然，喀什的巴扎也不是与生俱来的，她几乎是当地居民的即兴之作。喀什人生性豪爽，喜欢凑热闹，哪里人多就往那里扎堆，彼此熟不熟悉反在其次。一些原来并无“巴扎”的地方，开始不过三五人在那里聊天，混熟后有时难不免串换一下随身带来的物品。有了这最初的交换，就更不愁有人来凑热闹，天长日久，商品交换得多了，慢慢就有了规模，形成市场。人们流连于此，或购物，或聊天，也有人不买也不卖，干脆就图个闲逛！

在新疆，特别在维族同胞聚居的南疆，那遍布城乡的巴扎，大多是这样形成的，也只有我们的维族同胞，才能创造出“巴扎”这样的经贸实体和这铿锵上口的名称！可以说：早在汉文帝同晁错争论“重商”还是“重农”之前，丝绸路上的喀什，已然就是我国商品交易之通都大邑和国际贸易的重要口岸了！而分门别类，按行归市，这些现代市场的要素，也早被当地居民熟于心，动于行。喀什有名的“库拉克巴札”（玉米市场），“吐麻克巴扎”（帽子市场）等等，也都是这样形成的，有的虽已运转了上千年，至今仍是繁荣兴旺！

每天上午是“巴札”最热闹的时候，坐在匆匆行驶的驴车上放眼望去，街头尽是着装鲜艳的维族男女，机动车辆则不停按着喇叭从人群和驴车中挤过。街头的毛驴，在数量上完全可以和内地的自行车相比，也与自行车一样方便快捷地在人群中穿行自如。骑驴不用缰绳，也无需笼套，骑者只用一支小木棒左点右点的，长长的驴耳朵便成了向左向右的方向舵。不过，大多数的毛驴都会拉着一辆双轮架子车，车上或载货物，或搭乘头戴小花帽，去赶“巴札”的维族同胞。

在“巴扎”里面最方便和最受欢迎的食品是现打现卖的鸡蛋冰淇淋。卖冰淇淋的只需抄起一个长柄木杓，从正在旋转的搅拌桶中舀起一块糊状物，啪嗒扣入碟子递给你就行了。著名的喀什烤馕更是便宜得像是白给，偌大一个才买一元钱，即便早有心理准备，听起来也仍像“天方夜谭”！

与乡下人在街头销售农牧产品不同，“巴札”里的商人都是在分门别类的摊档中展售他们商品的。如维族的花帽、服装、手工地毯；如各种干果、药材、中亚乐器和刀具等等，都有专门的一条街甚至几条街在销售。尤其当地同胞喜爱的乐器：如苇笛、萨它尔、艾捷克、弹布尔、独他尔、热瓦甫、卡龙、手鼓等等，这里真是应有尽有，若不听店主介绍，有的你根本叫出它的名字。你也许没听过它们音色，却不得不承认这些用桑木，用蟒皮，用骆驼骨甚至用鹰的翅骨做成的乐器，件件都是精美绝伦的工艺品！

如果说，在内地碰到个把美女是运气，而在喀什的“巴札”上，遭遇到美女就很寻常了。走出贩售乐器的通道，我迎面就碰见三位用粉色头巾遮面，上着浅色短衫，下穿碎花绸裙的青年妇女，她们袅娜多姿的步态，迫使我不得不用冒昧的眼光目送她们从我面前冉冉走过。维族女性天生丽质，虽然没有吊带衫、露脐装、迷你裙、低腰热裤和那些雕饰过头的粉颈高胸，但她们有着欧洲人的高鼻梁、大眼睛、长睫毛和白净的皮肤。年青女性大多身着传统的艾德莱斯绸质衣裙，色调以大红、翠绿、杏黄、青莲为主。这种南疆特产的丝绸薄如鲛绡，再配上她们姣好的身姿，一顾一盼，都让人想入非非……上了年纪的妇女则黑衣黑袍，一袭深色的头巾使她们更显端庄、稳重。看她们匆匆走过甬道尽头，像轻轻掠过的一缕古风，留下一道耐人寻思的余韵。

值得一提还有买水果的那条甬道：石榴、无花果、葡萄、梨、苹果、西瓜……用柳条筐一隔就是一个摊位；铺块布——上面一摆就是商品。这些摊贩中有白须垂胸的老人，有头蒙面纱的妇女，有活泼伶俐的小孩；那份熙攘绝不亚于广州北京路的周末。我刚走近一个卖石榴的摊挡，里面的布帘突然撩开，一位棕黄头发，白皮肤的小姑娘探出头来，紧接着是宝蓝色的绸裙，天哪！这位绝代小佳人，俨然就是希腊神话中的小天使，蓝色的大眼睛怯怯地望着我，我刚端起相机，她又害羞躲了进去，只剩布帘在一摇一晃……

我在她家摊上买了两个大石榴，维吾尔语叫“阿娜尔”，一个几乎就有一公斤。由于熟透了，晶莹的籽从裂开的果皮中露出来，像一颗颗透明的红玛瑙。刚接过石榴，一股鲜桃的清香又直扑鼻间，往前数步，果然看见垒成小山鲜桃，那莹嫩如少女粉颊的蜜桃，让我忍不住闻香指动。我先观察别人是怎样买来吃的，待看出门道后。也从包里抽出两块钱，那卖桃的小孩抬起头，上上下下打量我一眼，用手指了指远处，又指指地，意思是：“这儿吃，还是带回家去？”当知道我在这儿吃后，他把钱退给我，又指了指嘴巴，竟思是：“这儿吃，就吃了再给钱吧！”

我蹲了下来，尽量装出老练的样子：先将桃儿掰个缝，桃皮一裂开，翡翠色的桃肉便蜜汁般地涌出来，我把它从里往外一翻，接着，再用嘴唇贴上去，尽情地吸着，那蜜一般的桃汁便全部涌进口中申。岂知那小孩望着我汁浆狼藉的下巴，竟咯咯笑了起来，并示意怎样吃：原来，喀什人吃桃是要先用舌头舔尽靠皮的那层汁浆的，因为那儿最甜！我忙按小孩比划的那么一舔，果然沁甜无比！待我吃完桃子，那小孩才将我吐在地上的桃核一一数过，按颗论价。这又是一个出乎意料：胀了一肚子鲜桃，只用去一块二毛钱！

在喀什，除了这座最富盛名的、叫做“喀什中西亚国际贸易市场”的“大巴札”外，还有一些名气稍小的“巴札”，如：艾提尕尔广场北侧的安江热斯特“巴札（当地人称“香港巴扎”）、吾斯塘博依路和欧尔达西克巷的“民族工艺巴札”、坑尼路的“手工业品巴札”、库木代尔瓦路的“小作坊巴札”等等。而那些规模更小的“巴札”，则藏身在高楼大厦后面的小巷里，从市区的任何一条街道都可以钻进小巷，钻进小巷也就走进了小“巴札”的热闹，也就走进了小“巴札”那贿货山积，购销两旺的红火交易。

从宽敞的大街拐进古老的小巷，你一踏进去，就有时空错乱之感：怎么会老迈到这个份上？怎么会古旧成这个样子？

那些老房子，那些有着新月标志的小清真寺，那些土筑的围墙和从它上面横跨的天桥，仿佛千百年来都不曾改变。阳光懒懒照着它们，屋顶变成了天幕上的剪影，冷峻得失却表情，只有飘浮的白云，近得似乎就要擦过塔楼那些洋葱形的拱顶。

有些泥筑的土墙已经风化得十分厉害，但是其效果正好与它的资历相符合！

有的小巷里还保留着古疏勒风貌的老民居，歪歪斜斜不知矗立了多少个世纪。它们是历史的回放，还是现实的驻留？我迷惑了。在喀什，不知有多少这样的小巷？不知有多少这样的“巴札”。我不敢再往前了，生怕迷失在这有如迷宫的曲折里，但从两旁摊档上散发的烤馕、烤肉串的香味又提醒我回到了现实。凑巧的是，刚拐出一个弯，路的尽头便是那座历史悠久、有着辉煌建筑，有着宏大朝拜场面的艾提尕尔清真寺广场。

一天下来，在喀什的街头和“巴札”里，听到的全是维吾尔语，闻到的全是一种叫做“孜然”的香味。这里会汉语的维胞极少，连广播电台播放的也全是击奏感极强、半音和装饰音极多的维吾尔音乐。幸亏有不时驶过的夏利出租车在提醒我处的时代。否则，我还真以为步入了“一千零一夜”书中的某个章节呢！