过年品年“味”

年，就在这样简简单单、平平淡淡的生活中不经意间又一次来临了。走在冷冷的寒风里，看见大街上多了许多手提大包小包置办年货赶着回家过年的外乡人，空气里弥漫着小孩放鞭炮尚未散尽的丝丝火药味，家里的书报箱里多了一张报社赠送的喜庆的福字。“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”。年，就在这样的气氛中朝我们走来。

春节七天长假，基本都是和父母、亲戚及朋友相聚一起在饭店餐桌上度过的。吃了这店，吃那店，过年这几天，生意最火爆的莫过于饭店酒家了，一拨又一拨的食客，将吃的文化推向了极致。知味馆的叫花童子鸡、龙井虾仁吃得爸爸直咂嘴，而那一小碗洁白精致的猫耳朵却是母亲的极爱。边吃边聊，其乐融融，吃的东西是越来越精致，而年味似乎也都体现在吃上了。但不管现在物质条件如何变好，我却总感到年的味道是越来越淡了，说实话我还是比较怀念小时候过年的那种味道。

那时候，每当新年来临，奶奶总要排上半天队，买上一只鸡、几块肉、几条鱼和几斤蛋回来，先是用大的柴灶烧上满满一大锅水，然后是杀鸡剖鱼，忙得不亦乐乎。我也就乐呵呵屁颠颠地跟在奶奶后面，看奶奶把鸡和肉煮熟，捞起沥干，又将鸡切成四大块，然后和肉浸在放凉并撇去厚厚一层黄油的鸡汤里，再兑上虾油露，闷在一只大大的砂锅里，那对我们全家来说是最美味不过的一道过年的高级菜了。奶奶手巧，会变菜的花样，过年时她会将肉剁成肉末，坐在煤炉前，细细地用一只圆勺将鸡蛋摊成蛋皮，然后放进肉末做成蛋饺，那绝对是过年才能吃上的美食了。那些极少摊坏的蛋皮，不用说早落进我这只屁颠颠跟着的馋虫的嘴里了。

快过年了，有时父亲会趁出差去外省，带回一些猪腿、牛肉、年糕什么的，那个年相对来说就会丰盛许多。奶奶会像变戏法似的变出许多美味佳肴出来，我们家写字台上也就会多出大大的一钵头一钵头的菜，馋得我和妹妹直流口水。那是奶奶为我们烧的过年菜，有白鲞扣肉、油豆腐烧肉、牛肉卤豆腐干、八宝素菜、韭黄炒肉丝、冬腌菜煎鱼等。奶奶还会特意请隔壁邻居那个食堂里的大厨为我们做上一些鱼丸。奶奶将买来的几条大大的草鱼在井边洗干净，然后将吃饭桌子搬到院子里，大厨威风凛凛用他那把快刀将整条鱼的骨头取出，尔后将鱼肉剁成细泥，再用手轻轻搅拌直至成浆，最后在一大锅烧开的沸水里用手挤进一颗颗大小匀称的鱼丸，我们家那一大钵鱼丸，少不了大厨的功劳。奶奶是个非常会过日子的人，她还会将剩下的鱼头和鱼骨头用油煎一下，然后放进些自家腌的冬腌菜做成非常鲜美的冬腌菜煎鱼，年前那几天，我们家基本上都是用它下饭的。那时候的年，都是在各式各样的香气中款款向我们走来的。

那时姑姑在杭州食品厂工作，每临近过年，父亲就会请姑姑在家多做上几斤花生糖，犒劳犒劳几张已馋上一年的小嘴的。做糖的那几天，我必要吵嚷着去姑姑家的，说是为看做糖，其实是为了能先吃上那些剩下的糖末末或几粒香香的花生米。三十多年过去了，但记忆中那做花生糖迎过年的情景，却也像饴糖般甜甜地印在了我脑海深处，现在每每想起就倍感温馨与快乐。做糖的前一天，姑姑会先去巷口拐角处的加工点炒上许多带壳的花生，晚上吃过饭，大人小孩围坐在一起，大家动手剥花生壳、去花生衣，嘴馋的我，时不时会和表姐偷偷趁大人不注意往嘴里扔几粒花生进出，顿时满嘴生香，快乐不已。第二天，做糖的师傅来后，先在烧得旺旺的炉子上置上一口大铁锅，倒进许多菜油，等油熬到七成热时再放进许多白糖，然后不停搅拌，这道工序是最关键的，也最能看出一个师傅手艺的好坏。那些高手，会将饴糖熬得黏黏的、浓浓的，能拉出长长的糖丝。等饴糖熬得差不多时他们会放进炒得香喷喷的花生米，均匀搅拌后倒进桌上的模子里，等稍凉后切成平平整整、大小匀称的一小块、一小块的花生糖。等所有糖做完后，往往天已经黑透黑透，而我们也早已手捏着花生糖熟睡在了大人怀里。

过去的年，是在吃的期盼与操持的快乐中走过的，虽然物质匮乏，但家家户户忙碌着年三十必备的那一桌菜却是必不可少的一道风景，于是，年的味道也在菜的香气中越煮越浓。如今，随着生活条件的蒸蒸日上，年是过得越来越轻松，越来越上档次，但那年味，却也慢慢地变得黯淡起来。回味过往的“年味”，那份甘醇原味历久弥新。过年的幸福与快乐不也正是在这样的“年味”中得到的吗？