奔向悲剧的月牙泉

我们的大巴离开嘉峪关，沿312国道向西驰去。312国道嘉峪关到安西段是才改造修筑好的高速公路。路很平很直，车也少，跑在这样的路上，天高云淡，一览无余，让人心旷神怡。导游小罗告诉我们，这条高速路是去年底才竣工通车的，如果你们去年来，正值施工，黄沙滚滚，遮天蔽日，俨然如沙尘暴……因为是单边放行，去敦煌要整整8个小时！今年来游敦煌，算是你们的运气了。

从嘉峪关到敦煌有390多公里，途中要经过玉门和安西。玉门关和安西，这两个地名在中国历史上很有名。唐朝诗人王之涣的《凉州词》写道：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，王维的《送元二使安西》：“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。1000多年来，中国人反复吟诵着这两首诗，“玉门关”和“安西”也自然被定格在人们的记忆里。不过诗中所指的玉门关，是东移后的唐代安西都护府的玉门关，它距原来汉代的玉门关还要向西数百公里呢！而诗中的“阳关”，旧址在敦煌西南，唐代与玉门关同属出塞关隘。这真是“为言地尽天还尽，行到安西更向西”。不过从地理位置上说，玉门关是通向西域的门户。其地属于广阔的荒漠地带，到处分布着戈壁和沙漠。南北有高大的阿尔金山和马鬃山夹峙，中间为走廊式平原，敞向新疆东部，疏勒河流贯其间，这条河也怪，向西流，流着流着便没有了踪迹，潜入了东疆罗布泊盆地。玉门关就处在阿尔金山北麓戈壁与疏勒河冲积平原交接带上。汉代“丝绸之路”就取道于此。“丝绸之路”从长安出发经河西走廊到敦煌后就分成南北两道。当然就历史而论，玉门关不但把内地与西部疆域连结起来。而且成为亚欧东西双方之间的一座桥梁，对促进东西方文化、经济交流起过重要作用。

我们汽车在烈日下已经行驶了两个小时，除了驾驶员和我，游客们都昏昏欲睡，我一边看着《旅游指南》，一边望着车窗外，寻找“桥湾古城遗址”，不过始终没有发现，我只好问导游小罗。小罗这才告诉我们，桥湾古城遗址位于安西县城北85公里处的甘新公路右侧，是一座残破的清代古城。这里东连嘉峪关，南望祁连山，北通蒙古，西接新疆，是丝路上的一大枢纽。桥湾城坐落在疏勒河畔，疏勒河上原有桥叫“天生桥，”桥上车水马龙，行人不断，这里随河水自然弯曲而叫桥湾。桥湾古城始建于清雍正十年（1732年），原来是一个军事据点。清同治元年（1862年）因回民暴动，城失民逃，城址遂废弃。现城址东西长320米，南北宽122米，残高5－8米，四角有角墩，城内有房屋建筑等遗迹。小罗刚说到这里，突然用手指着左前方喊了起来：“快看快看，就是有两棵大柳树的地方！”抬头一望，茫茫荒沙中一处断垣残壁，两棵古老的胡杨树在秋风中摇曳……

车过“桥湾古城遗址”，一路南行，公路两边渐渐能看到一些绿色植物，仔细一看，都是棉花、玉米和西瓜、甜瓜，还有一些叫不出名来，小罗说是啤酒花，专门酿啤酒的，不过收割期己过，今年是看不到了。路边也能看到当地人盖的房子，这些房子都是单坡的，很矮，窗户很小。同行旅伴告诉我，西北风沙大，房屋建造也以抗风沙为主、以取暖保暖为主，当然就不能象我们内地一样，建成高堂大屋了。这一带几十里都是移民新区，这些移民都是“沙进人退”以后被迫迁出来的，这里紧靠疏勒河，可以靠河水灌溉，也可以打机井，而政府拨出专款，扶持迁来的农牧民搞好农业开发。我们看到的这些绿色植物区，当地旅游部门辟为一景，叫“生态园”。这一景对于“天府之国”的游客却缺乏吸引力。

下午6点，突然起风了，车窗外的景物变得灰蒙蒙的，空中还能看到扬起的纸片和塑料袋，一路万里晴空，想不到说变就变，难道这就是敦煌的神秘面孔么？车窗内，我们看得见排排白杨被风压弯了腰，偶尔看得见几个行人还戴着防风帽，小罗告诉我们：月牙泉到了。

刚吃完晚饭，小罗提出游览鸣沙山和月牙泉，理由有三：一是这里比内地黑得晚，有两三个小时时差；二是游鸣沙山后回宾馆好洗个澡，不然两天后到乌鲁木齐才能冼澡了；三是留出时间，明天到莫高窟好好参观游览。导游说的条条都在理，大家只有表示赞同，于是驱车到鸣沙山月牙泉去。

鸣沙山和月牙泉位于敦煌南郊七公里，面积约200平方公里。我们到了这里，太阳已经西斜了，可是游客还不少。放眼望去，这里沙峰起伏，山如虬龙蜿蜒，在夕阳映照下，金光灿灿，宛如一座金山。鸣沙山曾被称为“沙角山”。所谓鸣沙，并非自鸣，而是因人沿沙面滑落而产生鸣响，是自然现象中的一种奇观，当你从山巅顺陡立的沙坡下滑，流沙如同一幅一幅锦缎张挂沙坡，若金色群龙飞腾，鸣声随之而起，初如丝竹管弦，继若钟磬和鸣，进而金鼓齐鸣，不绝于耳。自古以来，由于不明鸣沙的原因，产生过不少动人的传说。相传，这里原本水草丰茂，有位汉代将军率军西征，一夜遭敌军偷袭，正当两厮杀难解难分之际，大风骤起，刮起漫天黄沙，把两军人马全都埋入沙中，从此就有了鸣沙山。至今犹在的沙鸣声，则是两军将士的厮杀之声。当然，这只是导游的介绍，自己去看一看石刻介绍，比导游介绍有意思。不少游客花10元钱租一双套靴跑到鸣沙山顶往下滑，滑下来有人问：听到什么没有？被问的人没好气地说：“听到你在问我……”没有上当的游客哈哈大笑！当然，大多数游客是去骑骆驼，沿鸣沙山走一圈，半个小时30元钱，照几张照片，还算过隐。

我照了几张照片，眼看天快黑了，急急忙忙赶到月牙泉去。月牙泉水域并不大，东西长300多米，南北最宽处50余米，地位低矮而谦卑，然酷似月牙。水清清而泛绿，波微微而荡漾，水在鸣沙山的怀抱里 ，月牙泉本该得到无尽呵护的 ，但是，月牙泉周围上下皆为沙山，被如此的沙山包围，本身就是一种冤枉、一种压迫、一种危机。鸣沙山的形势，一直是有可能将月牙泉彻底埋葬的，尽管泉之东也有白杨，亭亭玉立，也有芦荡，芦花飞白，也有画眉和麻雀，欢欣雀跃：泉南岸也有馆阁楼台，绿树草地；泉北畔有铁栅耸立，水草伏岸，然而，仅仅依靠这些，就能挡住流沙吗？如此的生态环境，能适合月牙泉生存吗？月牙泉之所以能春夏秋冬清亮不竭，根本原因，在于有流泉自下而上汩汩补充。地质学家经过实地考察，认为月牙泉其实就是古党河的一段河道，若干万年前，古党河改道从鸣沙山南麓西流后，月牙泉却作为一段残河，幸运地被保留下来，由于地下潜流仍在，泉水，便依然沿一个个泉眼上涌。月牙泉依然是沙漠的奇观，依然是造化的神来之笔……这是真实与传奇的对峙、现实与浪漫的对峙、是风沙在高处，泉水在低处的对峙、是水波荡漾与流火干渴的对峙、是荒漠与绿洲的对峙、是貌似和平共处实则危机四伏的对峙、是飘渺虚幻与沉重现实的对峙、是生与死的对峙。对峙，本身是一种无奈的矛盾，看起来象是一种平衡，但平衡是暂时的，不平衡才是永恒的，倘若风沙更强、更大一些呢？月牙泉，你还能江山依旧吗 ？抬头望去，10年在泉边竖立的石碑，“月牙泉”三个草书还金灿灿的，可它距泉水已有100多米了！照此退缩速度，再过10年还会有月牙泉吗……

回宾馆的大巴上，导游小罗向游客解释鸣沙山为啥不会填塞月牙泉的道理，可是她说得不明不白。我回旅馆查阅了《美丽的敦煌》一书，这才发现有个“沙不填泉，泉不涸竭”的科学解释：原来本地常刮西北风和东风，大风带着黄沙进入风口后，在特殊地形地貌的制约下，又分成三股不同方向的风流，沿在月牙泉周围的山坡作离心上旋运动，把挟带的流沙刮到山顶，抛向山峰另一侧，于是，大风挟带的流沙和月牙泉周围山坡上滑下来的沙子，总能被风送到四面的沙山背上去。这时，我想起了月牙泉边亭阁上的两幅对联，似乎是“山以灵而故鸣，水以神而益秀”、“鸣沙山怡性，月牙泉洗心”。我向旅馆大堂经理借来纸笔，想记下这两幅对联。这位女人得知来意，淡淡地说：“迁来七、八万人搞什么生态园，地下水都抽干了，要不了几年，就再也没有月牙泉了。”我吃了一惊，呆呆地望着她，半天回不过神来……