第十五章（48）

难忘千里川藏线（48）（走近拉萨）

翻过米拉山垭口下山一路坦途，车行60多公里，川藏线到达进入西藏后的第七个县城——墨竹工卡。墨竹工卡，是一个很有诗意的名字。藏语意为“墨竹色青龙王居住的中间白地”，也有“墨竹思金”神往的中间白地之说。墨竹工卡地处西藏中部、拉萨河中上游、米拉山西侧雅鲁藏布江中游河谷地带，属拉萨河谷平原的一部分，是川藏线进出拉萨的必经之地和东大门。境内山川相同，河谷环绕，草原广布；地势呈东高西低，平均海拔XX0米以上，属高原温带半干旱季风气候区，由于地理原因，境内自然灾害多而频繁。清代为驿站要道，后设墨竹工卡宗。1959年，成立墨竹工卡县。

这里的甲玛沟与甲玛王宫，是一个充满神话传说的地方。据考证，早在吐蕃王朝时期，这里曾是吐蕃王室的活动中心。随着岁月的风回路转，早期依山势所建的甲玛明久林宫只残存下依稀可辨的宫墙和古代街巷的留痕。但后人所修建的3座白塔和一座小庙，俗称藏王殿，里面还供奉着松赞干布、文成公主和藏地王妃三尊塑像；位于墨竹工卡县城以西18公里处的甲玛沟谷地中的甲玛乡赤康村，是第一代藏王松赞干布的出生地；同时也是当代已故全国政协副主席阿沛.阿旺晋美的出生地。

墨竹工卡在藏区以历史悠久，名胜古迹众多而闻名于世。在其境内众多的名胜古迹中，又以直贡梯寺最负盛名。该寺是藏传佛教四大教派之一的直贡噶举派的祖寺。其中，直贡梯寺有着全藏区最有名的天葬台，即：直贡天葬台。据说，世界上有两个最著名的天葬台，一个是印度的斯哇采天葬台，另一个就是地处墨竹工卡境内的直贡寺天葬台。传说，在藏区只要是经过直贡寺活佛灌顶的人，死后灵魂可以出窍，而不会下地狱。因此，在藏民族中许多人不远千里将死者送来直贡寺进行天葬，也求亡者灵魂升天后能过得平平安安。

对于藏民族的天葬习俗，在我们汉族中的许多人看来，有些不可思议。但我想，人一身谁都必经生老病死之径。对亡者后事的处理，在众多的民族中有着各自不同的习俗。不同民族的社会历史，自然环境条件，宗教信仰、民族习惯等等都各不相同，其丧葬习俗亦各有其特点。不论是那一种民族，无论采取什么习俗对亡者进行丧葬，都应当给予彼此间的相互尊重和理解。因此，在藏区无论是过去还是现在，在其进行天葬时，外族人未经同意是不允许擅自去观看的。

汽车部队过墨竹工卡后，景色也焕然变为星罗棋布富有雪域高原地方特色的藏式村寨。再行40多公里，到达达孜县，这是川藏线进入西藏后到拉萨前的最后一个县。而清澈舒畅的拉萨河也由墨竹工卡这一带进入我们的视线，汇集在公路的右侧，一路伴着我们朝圣城拉萨驶去。路边从藏区各地磕长头到拉萨的朝圣者也多了起来，看着他们那样执着，很多人会觉得不可思议，但我觉得这其实也是很正常的。不同的民族有着各不相同的宗教信仰和民族习惯，如同我们汉民族流行的烧香求神拜佛敬菩萨，每个人都在追寻自己缺少的东西，那就是寄托和希望，其实目的都一样：图的是求个平平安安；只不过有些比较实在，如房子、车子、票子、女子；有些比较抽象，如激情、健康。

长路漫漫，随着车轮的飞速旋转，西进的汽车部队官兵一路经过近半个多月的长途奔波，圣城拉萨近在尺尺，一路彼劳、压抑的心情也忐忑起来。但不论是兴奋也好，期待也罢，一路长路漫漫走来，势必都会消磨去很多东西。当我们一趟又一趟的走近拉萨的时候，如同以往踏足拉萨的心情一模一样，竟心如止水，没有丝毫的亢奋之感，这就是川藏线上的军人。圣城拉萨，终于到了。

那些年在川藏线上每次到拉萨都如若匆匆过客。如今，20多年前的种种往事早也时过境迁，记忆中残存留下的只有那些令人遐想的地名。当我在零乱的键盘敲击声中走进雪域高原的腹地，去寻觅她的美丽和神秘时，如若当年车轮轻快的跨过前方雄奇的拉萨河大桥，载着忘却了一路所经历的艰辛、磨难、欣喜、震撼的我们，布达拉宫雄俊的身影已然又映在了蓝天碧云的下面，眼里越来越明晰的布达拉宫好似还在梦境里一般的当年又在眼前。这是我第几次到拉萨？我问自己，但很快我就放弃了思索，因为这没有意义。谁都知道我还会再来！（未完待续）