糍粑还是农家香

在城里过年的日子，糍粑总是牵起我许多乡情。尽管有时候亲朋戚友也从家乡捎些糍粑来，尽管有时候自己也上街买些糍粑过年，在浓浓的春节吃上几回，但我还是很少吃得出乡下那种味道来。

老家在湘西雪峰山下的一个小山村，素有“二十八，打粑粑”的说法。每逢春节来临，农历腊月年关，打糍粑便成了乡下人过年的一种喜庆方式。家家户户把打糍粑的工具洗得干干净净，在自己的堂屋里摆上糍粑臼，架上糍粑台。晚上把糯米浸泡好，第二天一大早起床，用蒸笼蒸好糯米。待糯米熟成饭状，就从蒸笼里一勺一勺掏出来，倒入糍粑臼，两个男子汉用糍粑锤，面对面地“嘿、嘿、嘿”锤打起来。直到糯米饭锤得粘绵绵、拉不动的时候，两个人合力将它拧上糍粑锤，使劲扯出来丢上早以抹好腊油的糍粑台。妇女们便三三两两，说说笑笑地把它捏成一个个圆坨，再用糍粑板在上面压上10几分钟。然后揭开板子，那些扁扁的、圆圆的糍粑就做成了。

打糍粑是乡下人增进情感的好时机。由于打糍粑需要体力和技巧，一般情况下，得有身强力壮的男子汉和年轻的后生们上阵才能完成。这样，邻里之间，上下左右，免不了要互相帮忙。今天你帮他，明天他帮你，忙完这家忙那家，帮了东家帮西家。大家在打糍粑的过程中，说笑话拉家常，谈收成叙年景。喝碗茶水吃餐饭，你来我往，很是默契，加上女人们从中嘻嘻哈哈凑开心，整个山村洋溢着团结和友爱。有的人平时为几棵树，几根草或几条水沟闹了磕磕绊绊等不愉快的事，也会在打糍粑的和谐氛围中得以烟消云散。从而，不计前嫌，和好如初。年复年，岁添岁，糍粑年年打，人情岁岁浓的风尚在乡村一直延续不断。

糍粑还是乡下人勤劳和富裕的象征。家境比较富裕的人家，春节都要打上好几担米的糍粑，大大小小几百个，甚至几千个。打糍粑的原料大都以糯米为主，也有根据自己的口味爱好加入秋豆、玉米、高粱、红薯和野蒿子等之类配料。配料不同，吃起来的风味也各异。家里有大姑娘小媳妇的人家，还会在糍粑上渲染出好多喜庆的花样来。打糍粑之前，用纸片剪出一些象征欢乐祥和的字画，如“幸福吉祥，花好月圆”之类的花草图案，或在房前屋后采几片松叶，再买来几种食用颜料，将图案花草蘸上各色颜料，贴到压好的糍粑上，待糍粑快要变凉变硬的时候，轻轻揭去上面的纸片和松叶，那些字画和花草便印在糍粑上栩栩如生，特别耀人眼目。

乡下人吃糍粑的方法很多，有蔬菜煮着吃，有甜酒煮着吃，有油煎着吃，有火烤着吃……无论怎么吃法，全凭各自的味口。但最常见的吃法多是烤着吃。因此每家每户都备有烤糍粑的铁架。想吃糍粑时，只要把铁架放到微微明灭的炭火上支起来，在铁架上摆好糍粑，让其慢慢地烘烤受热，适时地对其翻边倒面，糍粑就自然地慢慢变得柔软起来。待整个糍粑全烤软了，表皮会微微隆起，有时还胀起一些泡泡。吃的时候蘸上糖，糍粑则甜香无比；蘸了霉豆腐，则味道绝佳。那种糯糯的，软软的，粘粘的，甜甜的，香香的滋味，绝非乡下人都能享受得到的，因为它不只是几个简简单单的糍粑，更多的是乡村生活的一种朴实和惬意。

糍粑可以存放很长时间，把打好的糍粑用立春后的井水浸泡到水桶或水缸里，隔段时间换次水，几乎可以吃上大半年。因此，糍粑也就成了乡下人上山和下地劳动时最好的干粮。在过完年后的一段日子里，男人们下地耕作，孩子们上山放牛，身边都会带上几个糍粑。到了晌午，捡些柴禾，烧一堆旺火，三两个人围在一起，用树枝撑起糍粑，就地吃起烘烤来。那种被山火烤得黄黄的、裂缝的糍粑，吃起来外脆内软，闻起来糯香扑鼻。这个时候的地里头，山岭上，随处可以看到山民、牛群、火堆、糍粑构成的一幅幅绝美的风景。

人的记忆真的很奇特。离开家乡的时间越长，儿时所经历的农家生活越是清晰。虽然不曾年年回乡下过年，但那打糍粑的场景，那糍粑散发出的气息，依然在我的心灵深处升腾。我知道，那气息属于故乡，凭着这股气息，无论我走到哪里，永远也不会迷失自己……