龙门石窟前

与龙门石窟遥望了几十年之后，我才抬起怯生生的脚步，乘着三月的芳菲，前去朝拜这座肃立在伊河两岸的佛教艺术圣殿。

中原，似乎与政治、军事紧紧联系在一起。我实在惧怕一不小心便跌进那些金戈铁马、血雨腥风的岁月里去，更惧怕我的一颗脆弱的内心，搅扰了龙门石窟那独守千年的圣洁与宁静。然而，我又钟情于山水。龙门，自古就是洛阳八景之首，潋滟的伊河，以及伊河两岸万象生辉的景物，又实在使我无法抗拒。唐代白居易就曾这样经感叹过：“洛阳西郊，山水之胜，龙门首焉。”更让我心驰神往。

清晨，经郑州到洛阳，虽飞花处处，却难掩雄浑与虔诚兼备的气息。那些伫立路边的白杨，一株挨一株，急速地从车窗掠过，仿佛闪耀、泯灭于疆场的将军，没有怜悯，没有血性，只知惟命是从地杀戮，又仿佛是朝朝代代的朝圣者，一拨接一拨，无悲无喜，默默地走在去龙门的路上。疾驰几小时，除了白杨，仍是苍茫无垠。进入中原，我才感受到中原的深邃与辽阔，感受到我的谦卑与渺小，甚至感受到我被中原深沉的呼吸抛来抛去。

临近中午，始抵伊河。远远望去，香山与龙门山遥遥相对，一袭伊水由南向北，穿流而过，犹如一座天然门阙，这就是古称的“伊阙”。如此同时，西山的石窟也出现在我的视野里。虽然规模宏大，难眺尽处，我却没感到半点神秘与庄严，甚至还觉得有几分苍凉与伤感。密布峭壁的石窟，斑斑驳驳，无处不是岁月的流痕与磨蚀。我立在伊河水湄，遥望着陡峭的山崖，那些一排排，一层层，或大或小的洞窟，一如无数只望穿我所有所有的眼睛，黑幽幽的令人心悸。

我剔尽心中繁杂，虔心地倚栏拾级，一步一步，踏进距今已有一千六百余年历史的龙门石窟。顿时，我被两千一百余个窟龛、十万余尊佛像裹挟着，每一步都冷汗淋漓。那些佛像，大的高达十七点四米，小的仅两厘米，抬头俯首都是佛像。我的灵魂为之震悚，真怕再也走不出这佛像的世界，走不出这精粹的古迹了。定神一看，却又尊尊慈眉善目，神态睿智，有的还衣带飘扬，我自嘲了，有佛普度，怎需自扰？进而，我又为之惊叹起来，凝视着那些精痕妙迹，耳畔似有铮铮凿声，这凿声，经北魏至北宋，断断续续，连绵四百余年。如今，那些非凡的巧匠哪里去了？惟有无数佛像目睹伊水流尽了宦海烟波。

我站在宾阳中洞前，仰望着那些大大小小的佛像，蓦然想起北魏宣武帝拓跋恪，为其父孝文帝拓跋宏歌功颂德建造佛像的事，他是在尽孝道，还是祈求皇权永驻拓跋氏家族？此后，东魏、北齐、西魏、北周，乃至随、唐、北宋，兵戈之后，朝朝传承，代代开凿。然而，该去的，还是去了，该来的，还是来了，谁也未使骄奢淫逸的皇家兴盛千秋，只将一个看不见淋漓鲜血的政治、经济与时尚，看不见诡谲风云的宗教、美术与技艺，遗弃在龙门一隅。啊，龙门石窟，让我几近魄散魂飞的龙门石窟。

惊恐之余，我惊奇地发现，同样是一尊佛像，造型上却迥然不同，让我处在一会畏惧，一会随和里。以唐为分水岭，以前的，瘦长雄健，而且，粗犷、威严；以后的，浑圆宽厚，是那样的清秀、温和。如都像后者，我便敬而无畏了。到底是瘦更接近原形，还是胖更接近原形，使我顿生纠结与茫然？看来，建造佛像也反映一种时尚，北魏以瘦为美，而唐代却以胖为美，佛是善良与自由的象征，自然要极尽其美了。于是，龙门石窟便与大同云岗石窟、敦煌千佛洞石窟一样，集代代时尚之美为一体，使这支佛教文化的艺术奇葩，在中原熠熠生辉，享誉古今了。

这样一座年代久远的大型石刻艺术圣殿，却在文革期间遭到普遍的损坏，那些石龛、莲台以及佛像的头、手、脚，甚至容貌、衣带，大部没能幸免。望着那些残破的景象，我又惊骇起来，那些年月，在一个“破”字上，真可谓是无所不能，无所得令人心惊，无所得令人无奈。一个是人类创造的完美无缺的精神意象，一个却是损毁这种意象的千古罪人，艺术与反艺术，高尚与反高尚，怎么就同时出现在龙门石窟呢？

一公里，不算长，也不算短，仅龙门西山石窟，就让我战战兢兢，而又惊叹不已地走了一千六百余年，时至今日，仍使我魂牵梦萦……