炒茶面

在农村，进入腊月，诸多的年事被一一排上日程的时候，新年的味道也随之越来越浓。

茶面，是我家乡对小米面的叫法。与常说的米面所不同的是，它是经过炒制的熟米面。

记忆中，炒茶面也和蒸馒头，做豆腐，杀猪，扫房子一样，会让一颗年幼的心窃窃的欣喜万分。在父母亲辗转忙碌的身影里，在灶台飘出的缕缕清香里，依稀看到了年正迈着欢快的脚步迎面走来。然那时年幼，结婚后友因为有婆婆的张罗，我也并没能真切的明了这茶面的炒制方法，直到婆婆去世，我以一个家庭主妇的角色站在那个灶台前。

茶面做法的第一步是将准备好的小米淘洗干净，然后装盛在一个竹筐里（因为竹筐的透水性好，更有利于控出淘洗的小米中的水份）。而这一步往往要在前一日进行。第二天，用手抄起一把小米，若其能在手心自然散开（在我看来，这一步似乎无关要紧，但对于一辈子简朴惯了的长辈们来说，这一步也不容忽视。若小米太湿，拿到机器上研磨时，会有更多面的沾在机器里面。这样岂不是浪费了粮食，又亏了自己？），便可以拿到粉碎机上去研磨了，这一道工序，我们叫做粉茶面。

如果说淘米和粉茶面是为茶面的制做做准备，那么，接下来的一步是茶面制作中最费时也最关键的一个步骤——炒茶面。

若您是成长在农村，一定会知道，那一口自家盘的大灶台对于庄稼人来说是多么的重要——一口大锅，一灶旺火，一年三百六十五天，那灶台上烧煮的不仅仅是一日三餐，也是庄稼人蒸蒸日上的好光景。这过年吃的茶面，也非是要放在灶台的大锅里炒出来的才更有味道。

炒茶面是个耐心活。急不得燥不得，要文火细炒才好。所以，火候的把握尤为重要。因此决定火候的应该是柴草了。那些结实的干柴肯定是不妥的，因为它燃烧时发出的火太硬太烈。而炒茶面的火候最忌讳这个。那么最好的柴草当属玉米轴为首选了。它的火不但没有干柴的那种烈性，而且根据炒茶面时对火候的需求也较容易控制火势的强弱。

接下来，我们看看茶面炒制时的具体操作。首先将研磨好的米面放进微热的锅里，（多不得，每锅两三碗即可）用铁匙翻炒。之后，不到一分钟的时间，就会看见有微微的蒸汽从加热的面里缓缓升腾，在锅台四周弥漫开来。随着不停地加热，蒸气开始变得浓重，那么这时翻炒的节奏也应适当加快。这，一方面是为了能使锅里潮湿的面均匀受热，避免其出锅时生熟不一；另一方面也是在防止面因翻炒不匀而出现锅底的焦糊。在不间歇的翻炒过程中，米面的清香伴着缭绕的蒸汽，由丝丝的清淡转而变成扑面难挡的浓香——面在手下翻转，人在雾中微醺。呵呵，忙碌中难得的一份自我陶醉啊。大概十分钟左右的时间，翻炒的手感觉到轻快爽利的时候，面已九分熟，此时，便可起锅了。这时候，再看炒熟后的米面，颜色较先前更黄；捻在手里，没有了先前的细腻，代之的是粗糙的干涩感；其味也不见了之前的生涩，有的是炒熟之后那沁人心脾的清香。这便是茶面了。若当年家里种了芝麻，再淘洗几两芝麻，炒熟了，搅拌到炒好的茶面里，将会更好。

正月节下，吃腻了大油大肉的庄稼人，一碗香喷喷的茶面粥便成了他们小调胃口的饭食。扑鼻的面香，细滑的口感，再加上几粒芝麻的点缀，真是难得的美味呢。

炒茶面可不是个清闲活。你别看每次放到锅里的没多大的量，但单是这不停歇的翻转炒制，就够人累的了，更何况，从始至终的整个过程，人都是欠着身站在灶台前的，这样一个拿捏的架势，实在是不敢轻看了呢。一锅下来，已是腰背酸疼，虚汗涔涔了。但因为是过年，又因为老父亲的一颗热情的心，每年都想把自家炒的茶面拿来给亲戚们尝尝鲜，所以对于我来说这无疑会是节前繁琐的年事中重大的一项呢。但即便是劳累，也是满心欣喜的，因为这灶台上，大锅里，炒的不光是一碗碗的茶面，也是这时间里某种愈来愈浓的味道。

每每细品着自己炒的茶面粥，竟恍若穿越回儿时一般，微微笑着，等年来过。