沉醉里的夜市

“早吃户部巷，夜食吉庆街。”这个世界上没有哪处地方的人能比武汉人更注重吃的艺术了，实际上，也只有在武汉，在本地土生土长的人，他才会在吃上特别的讲究。而在这里，我说的更多的一些，倒是关于武汉人在小吃上的故事。

在早些年的时候，关于武汉人的吃喝水准就被罗列到了百家论坛之上。仿佛就是在那个时候，武汉的小吃就和武汉冗杂的人群联系起来了。而在最近暴热网络的一则“武汉人过早吃饱的价单“更是将在吃喝上颇为讲究的武汉人又一次推向了浪头风尖上。

不过想来也正常的很，大概也只有在武汉吧，只有地道的武汉人才可以将武汉本土的小吃做的宛如艺术般炉火纯青。先不说以“户部巷”或者“吉庆街”等为代表队的小吃文化在武汉本土有多根深蒂固，单只是武汉三镇随便哪个街头巷尾的小吃摊铺就够让初到武汉的人去慢慢品味了。

既讲到小吃摊位，那比之更强盛的夜市小吃就更是不能不提了。窥见武汉小吃之盛，夜市小吃也正如白昼小吃同一番地位。只是因为较之白昼，夜市的生活可能更得本土人的青睐吧。所以，讲小吃之热，我们又自然地说到武汉的夜市小吃之热。

这座城市夜市的繁闹程度大概也算最是烟嚣，因为夜市的喧闹往往是出乎人意料之外的。可能一条人迹稀疏的街到了夜里就转变为一条人山人海的街，摆摊的小贩总赛过川流不息的行人。而但凡是有人山人海规模的夜市，必不可少的也肯定是小吃摊位了。

夜市里的小吃摊位，灯火通明；电源是老板在开市时就和街旁小铺商量好的，活动摊位的小车也是在傍晚时分由打下手的匆匆推过来。当鲜香的食物都摆上市面时，行人来了，灯火亮了，夜市盛大开张。

小吃摊位前的分工是早就明确了的，老板比我们都具头脑。小吃是夜市所有摊位里唯一形成标准化操作流程的。当有顾客点了小吃，无论是玉米炒花饭还是馄饨紫菜汤，小吃摊前的老板都是标准的在用心制作。

面食是小吃摊位前最俏销的小吃之一，有顾客点到面食，老板首先会从面堆里扯出一把面团，抛进沸水锅里，然后一只手抓起纸碗，另一只手推开漏斗舀住煮好的面条，反复抖动漏斗将面条置于锅里熨烫。老板烫面条是最有经验的，他可以凭着良好的直觉和经验判断出面条被烫热的程度，他双手也很敏捷，配合的没有间隙，等再将面条泼回纸碗。老板又会顺势将装着面条的纸碗递给身边的老板娘。

老板娘接过热气腾腾的纸碗，她的操作比不上老板需要的卖气力。然而，却是很考验经验和判断力。油盐酱醋的调入直接关系着一碗面的口感，这大概也是每位老板娘的擅长。摊位的招牌掌握在调味的人手里，没有一定火候，也不会轻易上马，这个，老板们早就深谙其道。待老板娘将一碗面递给顾客时，收钱找零，一声慢走，买卖因此简单而爽利的结束。

不过，说到面食，在武汉，其兴盛程度大概可以超过任何一种小吃。究其原因，热干面所占比例尤为不菲。其时大可以追溯到上世纪30年代初的姓李和姓蔡的两位先人，李氏创立热干面，蔡氏成功经营热干面。“蔡林记”让武汉热干面闻名遐迩，以至于后来陆续出现了“宋记”，“王记”等等其它面系。

对于制作一碗普通的热干面，现在武汉三镇的做法也是各具特色。加花生米，肉末，小葱是汉口这边的小铺在做热干面时调入的“秘制”料子，老板一般也不会公开什么，只是习惯的在调放，调放完毕便上至桌面，仿佛这样的面条就是他们独有的特色产品般。但如果是在汉阳，这样的调料就不可想象了。汉阳小铺做热干面的老板不会自己将小葱作为调料放进面里，他会将葱搁在桌面，任顾客按自己口味添加；而在主料上面，他们不会添加肉末，花生米，黄豆是他们制作任何一种面食都必放的材料。

只有武昌的热干面做的是最特别的，那里的小铺老板们做的热干面是采用正宗的红油，而且他们的芝麻酱调制的更粘稠一些。对于主调料，“花生米，黄豆”他们都不会放，只须一瓢鸭脖卤汁，浓郁的香味会盖过所有。以至于时下流行的鸭脖热干面，更是将武汉的另一特色小吃鸭脖子和面食完美的结合在一起了。

说到那么多与热干面相关的文字，有一点是不置可否的，那就是，在武汉，所有冗杂的热干面派系本就是同属一宗。是户部巷也好，是吉庆街也罢，打出的最受欢迎面食，只可能会是热干面。

行走在这座城市的拥挤处，深入或者浅出，总是不用太大难处，因为城市的烟火有太多是与吃喝相关的。那些习惯穿梭在小吃一条街里的人群总是太过容易满足，每每行到醉处，吃到兴里总会不由自主的停下脚步，乐游悠哉。

然而城市多半是在这样的满足和自我满足里成长的，一座城市的品味有时候和一个人的品味其实相差不多，偶尔出入其外，入乎其内。城市用声色犬马留住行人，行人用风花雪月丰富城市。就是对于这样一个简单的道理，我们所有生长在城市里的人却要用一生去明证。

从城市的小吃开始兴起到现在的兴盛，从白天的铺子到晚上的夜市。城市偶尔也像个贪吃的孩子，换个口味的糖果，换张玩笑的小脸，他都会沉醉好久好久……