梦萦札达

看过照片上的土林和古格，一种神奇的感觉、一种悠远的召唤、一种探寻的欲望，总是挥之不去，缠扰心头，梦想着有一天踏进谜团一样的札达。

札达位于狮泉河镇南约三百公里处，坐落于喜马拉雅山脉与冈底斯山脉之间的峡谷地带。走进札达是一种艰难，险途的隔阻，身体的考验，让人生畏，让人放弃。但我还是去成了札达，基本上也是此生中唯一的一次。选择去札达的时间是4月份，选择这个时间是有讲究的，早一点，许多路段被积雪封锁，车辆难于通行，迟一点，冰河开始融化，失去了天然桥梁。

从狮泉河出发挺进札达的路不是很远，但实在难行。开出狮泉河就进入岗底斯山脉，山路七拐八弯，真是进入了迷宫。出发前再三向当地的驶机讨教，但还是有很大的差异。摊开地图，试想按图索骥，但图上的路和实际的路又是两码事，图上有的路常常无人行走，图上没有的却已成为人们经常行走的路。翻过岗底斯山脉是噶尔藏布，藏布即是大河的意思，沿着河向东南行进，没有一座桥，车开至河边，便失去了路。没有行人，没有车辆，也没有村庄，只有河水携着破碎的浮冰欢畅地流动，无法判断通向札达之路在何方，真是进不能、退不甘。在进退两难之际，对岸的一辆卡车已驶入了河中，缓缓驶向对岸。路在河中，其实那么简单，却有点匪异所思，于是我们便模仿前车，勇敢地涉向河中，让水漫漫浸没车轮、浸至车窗，水开始渗入车厢，心里开始紧张，但来不及害怕，因为车一旦在河中熄火就是大麻烦，虽然水的深度不足于把人淹死，但刺骨的冰水足以吸干你的热量、消解你的意志，但这是一辆好车，没有息火，勇往直前，顺畅过河。

过了噶尔藏布，总算找到了国道的痕迹，偶尔还能看到路碑，一条通讯线沿路而立，大概的方向已不会错。此时的冰河还来不及融化，于是冰河变成了便道的桥梁，遁着前车之辙，翻山涉河颠波前进。先是土沟越来越深，沟坡越来越陡，土坡上刻着水流的痕迹和沟缝，渐渐地，裂缝越来越多，越来越密，尤如进入一条岁月的胡同，走过这条胡同是一个开阔的厢形峡谷，汽车行驶在干枯的河床上，河床的两侧是一种特殊的水平岩层地貌，这是第四纪湖泊和河流的沉积地层。沙石一层一层的，沟壑纵横，形状各种各样，有柱形的、也有房形的，这便是札达有名的土林了。来到札达已近傍晚，夕阳西沉，远处的雪峰反射着银光，近处的土林或明或暗，好象踏进了一个城堡，神密迷离又威武雄壮，气势磅礴又鬼斧神工，这是一个魔幻的世界，一条凝固的时空隧道。

札达县城就座落在土林之中，县城的北侧就是象泉河，河中只有一股细流在喘息，她来自看上去不远的雪山，但浇灌不了干枯饥渴的土地。县城的建筑物曲指可数，建筑周围人工栽种的白杨和红柳还来不及长出新叶，这是一个缺少生机的地方，仅有的一家小饭馆和小旅店便是游客之家。

第二天一早，我们便奔向梦昧以求的古格王国，县城到古格只有几公里路，但称其为一条路很不贴切，许多地段汽车是行走在干枯的河床，这是气候变迁的结果，也是历史变更的结果。

远望的古格就是土林，远望的土林就是古格，二者浑然一体。走近古格，可以看到山体上的人工建筑和密密麻麻的洞穴，山上和山下有一道泥土的墙，有的深成了红色，整个山体像蜂窝似的，这是一座几乎被掏空的山。据县文化局的一位领导介绍，这里曾经种植水稻，城堡中驻有十万藏军，但这一切早已被突然的变故所埋葬，随水份一起被蒸发。城堡虽然壮观犹存，但时间变得死寂无息。据史存记载，古格王国是9世纪末吐蕃王朝分裂后重新组建的一个王朝，古格王还是吐蕃赞普的直系后裔。古格王国从10世纪创立后，由小到大，由弱到强，不但统一了西部阿里，而且还统治了拉达克地区，历时700多年，17世纪突然灭亡。古格王国遗存下来的大量遗址遗物是今天人们考究古格历史的依据，但古格是如何走向灭亡的？他的臣民后来迁至何地？迄今为止还是一个迷。

古格是那样的遥远，使人们相去而不能及，使得遗址遗物保存尚且完好。寺庙有整修的痕迹，壁画保存十分完好，这是古格的精华。为了寻找那些壁画，有人数月半年地驻在城堡中，用心去审视，用心去拍摄，阿里行署曾有一位主管文化的副专员就是这样，他朝政不施，在札达留驻半年，专们研究和拍摄壁画，并出版了一本画删，使域外之人也能一睹古格的历史，神奇的壁画。寺庙中的佛象被砸得七零八落，有的断臂缺腿，有的只乘一个头像，这是“文革”洗劫的结果，而这种摧残竟比风雨的冲击更可怕。

札达，今生今世我曾踏上这片神密的土地，可我只是个匆匆过客，总要离去，也许永难再见，但我永远记着你，哪种神奇、哪种迷离永远会在我的梦中再现。