寻找醴陵三绝

醴陵有一句民间俗语：“一中个（的）臭豆腐，东门上个（的）鹅叶噶（翅膀），五里牌个（的）唆螺”。

一中个臭豆腐

一个朋友介绍笔者去一个小摊上吃臭豆腐，说很不错，究竟是不是这样呢？笔者找到朋友说的鑫泰广场对面工商银行隔壁的这个小摊，摊主刘师傅却腼腆地笑了，“莫采访饿（我），要采访切（去）采访一中嫩个扎（那一个）老师傅，姓丁，哈（他）做个（的）登（真）个（的）好。”

都说同行是冤家，究竟是什么竟然使得这位同行也交口称赞。笔者赶到一中门口，刚刚好赶上一位老师傅的臭豆腐开摊，还没卸完东西，一旁已经等着好几位顾客，有人还不住的嚷嚷“丁师傅，麻烦快滴几（快一些）。”

那一块块臭豆腐全浮在油上，没有一块沉底，而且四四方方的都很整齐，表面还有象苦瓜一样的突起，“炸跌（得）起个（的）豆腐才是好豆腐！”丁老师傅的臭豆腐炸出来也一样整齐的原因，主要是掌握好了浸泡卤水的时间，那个“苦瓜”皮也是因为卤水浸泡的工序不同，而且这样的臭豆腐表面更脆一些。

都说丁师傅的臭豆腐，吃起来的时候，一口下去，满嘴流香，鲜辣带咸的汁水顺喉而下，酥脆的外皮包裹下的豆腐带着一点原汁豆味，“蛮有意思”，真的就是“闻起来臭，恰（吃）起来香”。

究竟要怎样才能做出来这么好吃的臭豆腐？据了解，丁老师傅做这个臭豆腐从八几年做起，有20多年了，“个扎（这个）臭豆腐，看起来银（容）易揍（做），其实登（真）揍（做）起来蛮难”，因为臭豆腐的味道跟气候气温密切相关。臭豆腐说起来，就是豆腐通过特制的卤水浸泡后炸制而成，而决定臭豆腐口感的关键就是卤水浸泡，一是卤水要好，丁老的卤水配方是师傅传的，师傅还有师傅，“反正是传噶（了）蛮久哒（了）”；还有就是卤水浸泡的时间要掌握好，这个“师傅冒传都把饿（没传给我），是饿（我）自己摸索个（的）”丁老言语中很自豪也透露着辛酸，“师傅是不跌（会）一哈（下）告起（诉）你个（的），要靠自己一道（遍）又一道（遍）个（的）试，还好，也等饿试展哒（我试好了）。”。

“所以，饿个（我的）豆腐跟别人个（的）哈（都）不一样，连都北京、山东个四远个都跑固来恰（这么远的都跑过来吃）！”据说很多人都说这里的好吃，他的销量也不错，一天晚上能卖将近1500块臭豆腐，多的时候甚至能买上1800多，人家说他的臭豆腐很有特色，现在河南还有一家饭店天天让他做好几箱子的豆腐通过物流加急送过去，卖得很好。

他还有二三十个徒弟在全国各地卖臭豆腐，有一个徒弟先前在国光后来跑到武汉，一天能卖上6000多块臭豆腐。

很多地方的特色小吃都以制作师傅的名字命名，可偏偏他的豆腐摊不叫“老丁臭豆腐”也不叫“丁师傅臭豆腐”只叫了一个“老字号臭豆腐”，丁老说这个配方是师傅传的，据说传了很久了，做到后来习惯了，也就不想改了，而他现在也已经快做不动了，慢慢的要他儿子去做了。看着这个饱经风霜有些苍老但依然健硕的身影默默地想，笔者真希望这个醴陵的“老字号”能一直流传。

陈婆佬个粑粑几

这个并不是俗语的“三绝”之一，笔者听到那句著名的俗语就激动地跑去找那个“鹅叶噶”，不过却没有收获，忽然想起笔者特喜欢的糍粑——陈婆佬的粑粑几，从高中时代开始，一直到现在，甚至于笔者那个在非洲的高中同学回国第一件事情就是一起去吃糍粑，不仅如此，笔者也听到很多人都说，陈婆佬的“个扎（这个）粑粑几壳（确）实蛮有特色”，煎出来的糍粑甜而不腻，火候也很恰当，不焦也没有生粉。

有人更是吃出一绝，说吃的时候要趁着刚出锅还带着炉温就下口，咬一口，嚼两下，甜丝丝的，很嫩，“呛（象）还冒（未）散噶（去）毛（乳）味个（的）跳（顽）皮鬼贼几（孩子）在几巴（嘴）里乱跑”，马上咽下去，它可能还要发出点抗议，偶尔还要“涡（烫）两哈（下）你个（的）斗（肚）子”，这时候，要是要来一杯冰啤酒，那可真是冰火两重天。

做糍粑的师傅介绍道，他们的糍粑其实没什么特别，关键是就是他们做糍粑的那个粉子，粘米糯米有一个严格而独特的配比，再加上恰到好处的火候。

东门上个鹅叶噶

到陈婆佬，笔者得到一个意外的惊喜，他们就是那个“东门上个鹅叶噶”。原来，这个陈婆佬是现在掌店的宋先生、宋女士的母亲陈老太一手创办的，之前就在东门上，从1990年，至今已经是21年了，后来扩大店面，才搬迁到现在这里。

找到正主就好办了，“来两扎（个）先。”在焦急等待的过程中，笔者依稀记起那个好吃的小孩子在小学那会儿，半夜磨着老爸去买额翅膀的些许片断。

店里的王主管说，他们这里经常有长沙、萍乡、攸县的顾客连夜驱车过来“几（只）为鹅叶噶”，还遇到过一个长沙的老顾客，甚至不嫌麻烦，多次打听，从东门上找到现在这里，来回忆“那逝去的时光。”

终于等上来了，看着那对芬芳四溢、透体金光的翅膀，笔者忍不住地十指大动，抓起一只不顾形象的啃起来，腻腻的滑滑的，咬上一口，满嘴流香，就象那些沉淀的回忆在回放……