写意江南

乌镇拾景

难以想象，不过是一个小小的检票口，隔开的竟是如此不同的两个世界。门外是汽车，洋房，速度的象征。门内是小桥，流水，柔柔的天下。一支蒿把时空穿越。三分钟，便步入一个活生生的明清时代。

靠埠，抬脚，刚迈上码头的刹那，浓馥的桂香就迎面袭来。转来转去找不着桂香的来源，却一头撞进个大染坊里。高高的木架子，装模做样的挂着一条条印花土布，经过岁月的腐蚀，那些木头木架子也都很陈旧了，散发着一股子消极的气息，我不敢踩上去，怕那些烂木头承受不了我的体重，连吱呀都不发一声就把我给卸到地上了。出了染坊便是小巷，巷子有些逼仄，有店家在卖一些火柴之类的老旧物品，今人卖旧物，不伦不类，总觉得有些别扭。导游说里面有个五星级的厕所，一干人忽啦啦的全不见影了。估计人人都有点窥私欲，对古人的厕所自也不例外。

出了这条短短的小巷，一条河流横亘在眼前，石拱桥，青瓦房，房子多为二层砖木结构，门窗都有许多精致的雕刻，沿河一路美人靠。以河为界，两边房屋可对望却不可相扰。只是他们都很安静，似一个耄耋老人在闭目养神。是的，镇子很老了，遗留的历史也会破碎。不管是地上的青石，还是房檐廊柱都留下了许多修补过的痕迹。

日头很短，天转眼就暗了下来。灯不知何时也悄悄上了，我才注意到每家每户都悬挂着一串串寂寞的红灯笼，仿佛是隔世的细语，不知要说给谁听。叙昌酱园就沉浸在一团模糊的暮色中，青砖筑就的院墙狠狠地将我们隔在了门外。好事者把头探在窗棱前观望，隐约看见一排排圆缸整齐的静立着，上面罩着蔑打的三角盖子，看来看去看不清楚，恨不得把整个头都钻了进去。看了半天无趣，只好前行，才走几步就是一个酱铺，铺子后落似有刚才所见的酱缸，忍不住好奇，向店家讪笑着走进后头，果然，竹蓠围着整个院落的酱缸！一排紧挨着一排，场景颇为壮观，仿佛是沉默千年的将士。远处木屋三两座，蹲坐的夜色里，和刚才所看的酱园原来是相通的。我回头正迎上店家的笑脸，只不知这酱是否还是当年的味？

小镇开张的店面不多，无非是卖些姑嫂饼，菊花茶之类的土特产，也有卖些古旧的铜铁制品的铜锅铜盆铜烛台，手工打制的铜门锁大多为镂空雕，非常的精致细腻，堪称为艺术品，价钱也高得吓人。我们在一个叫官炉的锅冶房里看到一个大铁锅，很大很大的锅，据说是天下第一锅，有团团圆圆，和和美美的寓意。锅底印着一方大印，我只认得“亦昌”两字，下面还有四个小字，也不知是什么意思。跟这大锅很有一拼的是另一条巷子口挂着的那个圆桌一样大的，里面写着乌镇两字的大蔑筛。杭州是丝绸的故乡，乌镇是养蚕基地，蚕花的好坏直接关系到农民的收入和一年的生活，于是就产生了许多与蚕花有关的习俗，非但给农人心里增添了一份藉靠，也给枯燥的生活平增了许多乐趣。

导游带着我们来到一个木桥，告诉我们这里是灵水居，这名字很好听，不知道是不是当年极为出名的“水市口”，河道东西交错，水域很宽，楼阁也颇为豪华。正值灯火灿烂，景色也很诗意。那些桔色的，微蓝的灯火把小桥房屋整个儿勾勒出来，很温暖的感觉，构成了独特的雅韵，在水波荡漾中微微游动，恍若入画。小吃店里飘荡着迷蒙的烟雾，低矮的檐下用红线悬挂着一排竹片，用毛笔写着炒年糕，臭豆干之类的小吃名，生意很火爆。帅哥靓女们三三两两，结伴而来，转眼不见踪影，时而又不知从什么地方冒出来。不禁想起辛弃疾的《青玉案》来：蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

乌镇人杰地灵，让人记忆最深的莫过于昭明太子萧统了。我不知道那个萧统像是不是他本人的模样，总之还算是帅哥一族的，想想既是太子，其母必定也是羞花闭月类的美女，根据遗传基因，想不帅都不行了。雕塑下刻着：字德施，梁武帝长子，天监元年立为太子，卒谥昭明，后人称昭明太子，喜文好学编，集文选传世。对于这位太子不甚了解，翻起百度，发现与慧娘那一段凄婉的爱情倒是另人感慨的。转过雕像，走进后落。黑乎乎的一片，地灯把黑暗照得更空旷了一些。当中一牌坊式的建筑顶上写着四个大字“六朝遗胜”下面一排略小的黑字：梁昭明太子同沈尚书读书处。活脱脱地就是个大墓碑。走过这一道牌坊，里面更黑了，亭台走榭，很是空旷。大户人家，当人去楼空时，只能用荒凉来形容了。

其实走到这里我已经是困乏得一塌糊涂了。站在那个桥里桥上，五百回的歌手兀自做着煽情的表演，乌蓬船悠悠穿过飘起迷雾的桥洞，如入仙境。白莲塔就在眼前，流光溢彩，又有柳枝半遮。拍照的人架起三角架，不时地有闪光灯闪起，而我，只想闭起眼睛，宿在这枕水人家的雕花床上，再次梦游水乡。

走在西塘

走在西塘，疑是又回到了乌镇。西塘与乌镇的地理环境和建筑几乎一样，某些名字也极为相似，如乌镇有升官发财桥，升官走左，发财走右，西塘也有送子来凤桥，也是分了左右走道，同样的廊桥，幽幽立于水上连接起两条街市。同样是一米来宽的街道，街小，景区的隐蔽性很高，往往是从一扇不起眼的门户进去，里面却藏了大乾坤。不同的是西塘的胡同深了许多，大多仅容一个人通过，两边是墙，顶上用瓦盖了，黑乎乎的，悬挂着几盏亮度不高的红灯笼，雨天不见流水，睛日不见太阳。所幸南方人都比较弱小，若来了个北方的胖汉子，会不会被卡在胡同里不进不出的还真是说不准。而且许多事情也无法可想，比如古时的八仙桌都不能拆卸的，他们是怎么搬进来的？还有古时男女授受不亲，如若一男一女对面走来，走到中段时要怎么通过？

我们就下榻在下西街的一家听雨驿站。沿着幽暗的胡同走了十几米，见有一小门拐进去就是了，所谓驿站，其实是破旧的民宅。三间二层式的，两家邻居的房子是对望的，有可能早时也是一个四合院，在院中砌上一堵墙就变成两户人家了。按朝向，我住的这家应该是东厢房了。站在门口一看，二楼的窗子少了一扇，用白尼龙布钉住，窗下的木板都掉了几块，有几块木板都快脱离木柱即将要爆出来了，像极了危房。楼下因为要住客，所以修葺了一下，走进中堂柱亮墙白，倒也不错，两个侧间都隔成两小间，放一张雕花床，这样子就成了四间客房了，主人增加了一笔收入，客人也确确实实地住进了原汁原味的民宅。

若说乌镇是寂寞的清雅的，那么西塘就是妩媚的，妩媚中又多了几分俏皮。在西塘，西街可能是最热闹的购物地了，商品琳琅满目，我看到好几家冠名“异朵”的成衣店，店名字很是新意，大多卖些色彩鲜艳的披肩围衣，多色蛋糕裙之类的衣物，穿上这些衣服非但鲜艳了那些旧木板，走上街上平添了许多活力与民族气息，人丛中时而闪过鲜色亮意，着实也是古镇的一道风景。如若出了古镇，走入充满现代气息的大街上，这副行头足以使你成为一个大傻冒。西塘的小吃很多，最多见的是芡实糕，也就是千层糕，现卖现切，味道也很多，有桂花味的，核桃馅的，水果味的。卖糕的姑娘手脚麻利地切着，一边笑盈盈地回答客人的问题，来往的客单凭这客情，也必定要买上一点。本人比较喜欢桂花味的，甜而不腻，韧而不沾牙。西塘有一种自酿的米酒，色泽像是调得很淡的淘米水，瓶底略有些白色的沉淀物。既是特产，于是就买了一瓶，拿回客栈，闻不出酒特有的味道和香气，似乎还有点酸气。次日吃早餐时，发现店家桌上有半瓶，偷偷打开一闻，也是一样的味道，于是恍然。带回来时，一家人围桌研究，最后断定出是糟米的味道。一个星期后，这酒竟然酸了变质了。

出了西街，左边过桥是北栅街，北栅街不怎么热闹，到了晚上，逛街的游客买些水灯，放在河里。水灯都是彩色纸折的，有心形，莲形，星形等好几种，中间放一块小蜡烛，价钱也很便宜，两三元一盏，也有五元一盘八个的，那些个痴情男女默默许下心愿，轻轻地把水灯放入河水，随风而去。黑暗中，水灯缓缓游动，发出魅惑的光芒，似乎真的能够把愿望实现。这放水灯估计是来源自中元河灯的习俗，相传每逢七月半鬼节，佛道两教会共举法事，称之为“盂兰盆会”，糊船形纸灯随波而去，意为普渡众生，给孤魂野鬼超度的意思。不解其俗的游客们一看到心形就两眼放光，都只当是许愿灯，哪管得了那么多呀。

北栅街口的“钱塘人家”据说是全镇最好吃的店，生意好得不得了。食客满堂，吃点饭非得挤过去不可，服务员忙着头晕脑涨，不是这边叫菜上得慢了，就是那边上错了。如若人多的话，直接上套菜得了，店里早就准备好的，又快又便宜，霉干菜烧肉，馄饨老鸭煲，荷叶粉蒸肉，湖菱黄豆，白水鱼等十五个时令特色菜摆上满满一大桌只要三百元人民币。

往东应该是东街了吧。这是块酒吧林立的浪漫地，别看外面古朴，走进去灯光迷离眩眼，摇滚乐的力度都很HI。沿街的茶座都很小，小小的屋子用花朵和暗色调的灯装饰着，有的只一张桌，有的两三张，坐着的大多是情侣，墙上贴着祝福和表白的小纸条，如果觉得还不够表明心迹，也可以写起来贴到门口去。正值华灯初上，一对对男女手牵手，头挨肩。就在桥上，我们看到了电视里才有的镜头，一对男女似乎是谈崩了，女的转身就走，走了几步忽又蜇回来，抱住男的热烈地狂吻起来，一分钟后，女就再次转身，非常决绝地走了。是夜，这帮中国洞头的家伙们去泡了回吧，赶巧又碰上一个男孩子的生日，台下一个女孩子拿起麦克风大叫：某某某，我爱你！底下的人一股劲地推波助澜，把气氛推向高潮。谁能说西塘不是个浪漫的地方？如若还不信，请站在鱼行埭的门楣下向西风瘦马看过来，大大的涂鸦：只出卖浪漫，不包办爱情！