成都游记之晚安，成都

从锦里出来，一行人去了杜甫草堂。“为人性僻耽佳句，语不惊人死不休”，以苦吟著称的诗圣杜甫，曾为避安史之乱，来到成都，修葺了这间茅草屋作为全家人的避难之所。如今的杜甫草堂早已为后人所改造，处处流露出人工的痕迹，但毕竟诗圣在此长住过，一草一木，一石一砖，皆似带了灵性，别有一般深远意味。印象最深刻的当然是那座“茅屋为秋风所破歌”里的茅屋，陈列了杜甫的坐椅和少量书籍，幽暗的房间，高高的门槛，静谧的竹林，推开吱呀作响的柴门，便是清幽的花径。名为花径，却并不见花的踪影。墙壁上有人用白色的泥粉题了苏轼的蝶恋花的下阕：墙里秋千墙外道，墙外行人，墙里佳人笑，笑渐不闻声渐悄，多情却被无情恼。位于两面墙之间，不论从哪一面都望不到墙内风景，这样的一条青石路，没有花开没有草木，为何称为花径？细想这句词，倒是有了答案。所谓花，也许指的便是墙里那位不解风情的佳人，“天涯何处无芳草”里的面比花娇的美人吧。如此一来，这条花径便俨然多了几分浪漫色彩。

在杜甫草堂里转了几圈，除了题有比较清雅的名字的石头和院落以及一些文物之外，草堂基本就是这样了。今日的杜甫草堂较之杜甫当时自然气派别致不少，但是杜甫当年居住的不过一间破旧的草屋而已。几经变迁，建筑也许改变了，但古风犹存，置身其间，被诗意的氛围所熏染，这也是缅怀诗圣的一种方式吧。

从杜甫草堂出来，打的不过十几分钟便到了宽窄巷子。还未到宽窄巷子之前，便从旅游杂志上听闻其名号，宽窄巷子最成都。最成都的宽窄巷子，同样是古镇模样。虽然完全出自人工之手，宽巷子和窄巷子依然古色古香。而在此之外，与锦里相比，增添了不少时尚和个性的元素。栉比鳞次的酒吧，黛堡嘉莱的巧克力城堡，更有川菜馆里身着蜀国服装的服务员。来到宽窄巷子正是将近傍晚时分，我们四人都觉得饥饿，于是在一家名为市井生活的川菜馆落座。点了酱排骨，豆花，以及粉丝汤等。身着古代小二服装的服务员端上的菜肴虽色香味俱全，惟一不足之处则是分量太少。酱排不到几口全部解决，至于其他的几个菜，不多久也见底，最后点的一盘婆婆炒肉也只能算正常分量。盘子和碗也承继了饭馆的古典风格，古朴的花纹印在散发柔和光泽的杯盏中让人不由食指大动，只可惜这家川菜馆没有继承川菜实在的风格，价格不俗而分量不足。好在饭给得充分，大家倒也吃饱了。结帐之后，离座去此家的厕所，厕所装饰一般，洗手的水龙头却大有千秋。扭开一旁的水龙头，水便汩汩的从放有鹅卵石的崖洞里流出来，像山涧的清泉一般流过手心，惬意极了。

离开饭馆，我们才正式在宽窄巷子里面溜达。天色暗了不少，窄巷子艺术气息十足，无论是墙壁上的老成都的炭画，川剧的脸谱，还是一排排的摄影展，都透露出浓郁的艺术感。穿过法式皇家巧克力的城堡，一群作家的聚会邀请我们合影，都是一样的年轻人，我们也不客气，大大方方走进镜头里和他们一同喊“茄子”。涂鸦的纸板，张扬的笑脸，我们可以放肆的青春年华。

窄巷子，井巷子，宽巷子。逛到宽巷子时天已全黑，大红灯笼高高挂起，万家灯火，在不期而至的小雨里蒙眬成夜的温柔。酒吧的灯光变幻，有一家门前的霓虹灯是如流星般渐变而坠落下来的，从白夜到柔软时光，撑伞走过的小巷，在一回头的璀璨里迷失了谁的目光。

我可以就此走一段轻柔的光景吗，踏过溅落的雨水和流转的夜色，再和今夜的成都道一声晚安。

晚安，成都。