粘豆包

近几年来，随着生活水平的提高，以及在外就餐的时候多了，对吃的东西逐渐开始挑剔起来，时常为去哪里吃、吃什么而犯难。尤其是对于吃粗粮，一直比较反感，既使是在家里，除偶尔在大米中掺些小米外，基本上就不再吃任何的粗粮了。但对于粘豆包却情有独钟，“疵心不改”。

记得生活在农村的时候，每年刚一进入腊月里，家家户户就会开始筹备着做粘豆包前的一切准备工作，因为豆包一蒸也就意味着要跨入了春节的门槛了，当然，好的生活也就要开始了，虽然下一年也不一定比今年好上多少，但终究是一种期盼。因此进入腊月后，左邻右舍见面后，往往在传统的问候过后，总要问：淘米了吗？今年淘了多少啊？其实他关心的并不是你家淘没淘米、蒸没蒸豆包，关心的是你家淘的米有没有他家多，其实也就是虚荣心在作崇。也难怪，那时的乡下生活就是困难，似乎淘米的多少、豆包的多少就代表着家境的殷实。

那时的粘豆包都是由大黄米、红小豆或大豆做成的。大黄米没磨成米前叫做“糜子”，虽好吃，但产量不高，因此这些年种的少了许多，所以通常的粘豆包都是由粘稻米加工而成的了，制作上精致了许多，但口感上却难以与大黄米相媲美。

豆包的制作需要几天的时间，一般要经过淘米、磨面、和面、发酵、包制、蒸熟等过程。淘米，一般人都能做，记得奶奶七十多岁时还在为母亲帮忙；磨面却要有点力气的人，因为需要背背扛扛的，一般人家都要淘上百八十斤的，多的则二百来斤；真正需要力气，而又考验人的则是和面这个环节，绝不是一般人就能胜任的，几百斤的面，再掺上几十斤的玉米面，加上温水一气呵成，既使是壮劳力也要累得气喘吁吁。面和好后，放在用泥烧制而成的、农村叫“大盆”、“二盆”里，且放在火炕的炕头进行发酵后，就可以包豆包、蒸豆包了。

制作粘豆包的馅相比发面要简单的多，把泡好的红小豆或大豆放进锅里煮熟把水靠干后，用擀面杖或者大铁勺子捣成泥状，最好是再加上适量的糖精。那个时候白糖特别的稀少，所以既使是糖精，也不一定是家家户户都能用得上的。糖精不能放得太多，放多了，豆馅就会发苦。包豆包就简单了，但是蒸豆包的时候，放置生豆包的高粱杆串成的蒸帘上，要铺上一层“玻璃红”树叶子，防止粘豆包沾在盖帘上。蒸熟揭开锅盖以后，还要轻轻地掸上些凉水，这样蒸出锅来的粘豆包黄灿灿的，散发着特有的芳香。而此时，家里的、邻里的、亲属家的孩子都迫不及待地围着锅边，等待每年的第一锅粘豆包­——解解馋。

通常，每家的豆包都是一次分几锅蒸出来的，多半都要贪黑，所以也就要找帮工了。因此，在那个时候，如果你路过谁家大家门口，看见热气腾腾的，还不时听到欢笑声，不用问准是在蒸豆包。一锅又一锅蒸出来的豆包，要用盖连子端到外边冻实之后，才能收藏起来，以后再吃的时候，只要放在锅里蒸一蒸就可以了。

粘豆包，在一定时期赋予了它特有的内涵，过去，乡下人蒸豆包，蒸得数量多，是粗粮细做，改善伙食，让生活更好点。现在，人们蒸豆包，蒸得少了，蒸豆包的目的也和过去不同了，是想吃点粗粮，改善一下食物结构。但我认为更多的是一种习俗，是一种文化，仿佛冬天里、春节前不这么做，就不热闹，就缺少了点什么似的。

粘豆包，融入到了有过农村生活经历的一代人，甚至是几代人的记忆深处，它何止是乡亲们的最爱，何止是春节的序曲，它更是春天的故事，蕴含着一代又一代人对美好生活的期待与向往。